Из летней дачи в полноценный дом: основные трудности переустройства

Те, кто переехал на дачу во время самоизоляции и прожил там достаточно долгое время, наверняка задумались о том, что неплохо бы переоборудовать летний дачный дом в полноценное всесезонное жилье. Генеральный директор торговой сети "Технониколь" Анатолий Нестеров рассказал сайту "РИА Недвижимость", к какому объему работ стоит быть готовым, если вы решили реализовать такой замысел.

Реально ли в принципе?

Прежде чем приступить к составлению сметы и подсчету расходов на ремонт, стоит провести экспертизу дома, оценить его состояние. Доверить эту задачу лучше профессионалам, пригласив их на осмотр здания. Ведь только специалист сможет объективно определить степень изношенности конструкций, необходимость ремонта или замены отдельных частей.

Для оценки стоит пригласить 3-5 потенциальных подрядчиков, послушать их умозаключения и прийти к какому-то общему выводу. Можно также обратиться к знакомому профессиональному строителю.

Особое внимание при осмотре следует уделить несущим конструкциям и фундаменту: убедитесь, что они смогут выдержать возложенные на них задачи. Также внимательно осмотрите полы, стены и проемы, чердака и крыши. Если ни у вас, ни у мастеров не возникнет сомнений в возможности переустройства дачи в дом, то можно приступать к следующему этапу.

В случае, если вам достался очень старый летний домик от старших родственников, и вы толком не знаете, из чего и как он строился, то тут придется полностью его снести и возводить заново.

Фундамент: основа основ

Фундамент – это та часть дома, которая делается фактически один раз и на весь срок эксплуатации. Его состояние должно быть такого качества, чтобы он мог взять на себя всю нагрузку последующих утепления стен и фасада.

Работу над переделкой дома стоит начать с устранения всех возможных трещин именно в основании. И дело не только в эстетической составляющей, но и в том, чтобы предупредить попадания в них осадков, избежав таким образом промерзания, отсыревания и гниения конструкции, что проведет к ее деформации и разрушению.

В случае со свайным фундаментом необходимо вспомнить, делались ли изначально геологические изыскания, и как он рассчитывался. Проблемы с таким типом постройки могут быть проседание или отклонение свай. Наиболее частой причиной является выбор однотипных однолопастных винтовых свай под все виды нагрузок. Если в таком фундаменте обнаружены ошибки, лучше не рисковать и заняться в первую очередь его ремонтом, а уже после переходить к реконструкции домика.

Утепление: без него никуда

После того, как решился вопрос с безопасностью, можно приступать к другим работам. Самый важный этап здесь – утепление. Начать стоит с замены окон на современные энергоэффективные модели со стеклопакетами. Также стоит потратиться на надежную входную (внешнюю) дверь, ведь теплопотери через некачественные окна и двери, даже в утепленном доме, составляют 10-20%. Таким образом, если стоит холодное остекление, и промерзает дверь, то про теплый дом можно забыть.

Прежде чем приступить к утеплению конструкций, необходимо рассчитать необходимую толщину материала, исходя из параметров дома и требований к нему.

Для разных условий и элементов дома служат разные виды утеплителей. Чаще всего дачные домики ставятся на свайный или столбчатый фундамент, когда между полом и землей есть воздушная прослойка. В этом случае необходимо выполнить утепление между лагами в конструкции пола с помощью легкого минераловатного утеплителя в виде плит или матов, например, плиты TechnoTherm, "ТехноЛайт" или Knauf Коттедж.

Если говорить о крыше и потолке, то самым простым и надежным способом будет утепление по системе "холодный чердак", когда жилое пространство разделено с чердаком слоем утепления. В этом случае в чердачном перекрытии между балками сначала раскатывается обязательно пароизоляционная пленка с проклейкой нахлестов двусторонней клейкой лентой. Далее следует укладка легкого минераловатного утеплителя враспор между несущими лагами. Толщина утепления 250-300 миллиметров.

Утеплитель укладывается обязательно в несколько слоев с разбежкой швов. Сверху на него раскатывается гидро-ветрозащитная пленка, которая фиксируется обрешеткой и застилается фанерой или половой доской.

Не забудьте в чердачном перекрытии обеспечить вентиляцию с помощью слуховых окон в готовых фронтонах чердака. Суммарная площадь слуховых окон должна составлять не менее 1/300 площади чердачного перекрытия. В принципе чердачные окна можно сделать и на кровельных скатах, но это значительно сложнее и дороже, так как потребуются работы, связанные с локальной переделкой стропильной конструкции и кровельного покрытия.

Утепление же стен, скорее всего, будет связано с изменением всего фасада. Прежде чем укладывать утеплитель, убедитесь, что на стенах нет трещин и щелей, воздух из которых может попадать в материал и создавать конденсат, который, в свою очередь, может послужить причиной появления плесени.

В зависимости от возможностей и вкусовых предпочтений можно использовать виниловые сайдинг-панели, надежные панели из фибросайдинга или фасадную плитку.

Во всех вариантах основной путь утепления одинаков, вам нужно:

- Закрепить пароизоляционную пленку на стене с помощью степлера и проклеить двусторонней лентой нахлесты;

- Собрать каркас из деревянного бруса 50х50 миллиметров с шагом 600 миллиметров, для обеспечения общей толщины утеплителя в 100 миллиметров каркас необходимо будет наращивать;

- Установка легких минераловатных плит общей толщиной 100 миллиметров;

- Гидро-ветрозащитная пленка защитит утеплитель от возможного попадания осадков;

- Следующим шагом будет создание воздушного зазора для обеспечения нормальных тепло-влажностных условий эксплуатации;

- Завершающий этап фасадных работ – монтаж отделочных панелей. Фиброцементные панели и панели из винилового сайдинга не требуют специальных навыков, дорогостоящего инструмента, больших физических усилий. Они легко раскраиваются и крепятся к обрешетке саморезами. Под плитку дополнительно монтируется сплошная обрешетка из ОСП, а сама плитка фиксируется с помощью гвоздей.

РазвернутьСвернуть

Работы с полом потребуют более радикальных усилий, но в целом схожи с утеплением чердачного перекрытия. Нужно будет последовательно положить следующие слои: гидро-ветрозащитную пленку, слой утеплителя, слой пароизоляции, контробрешетку, половую доску или фанеру и финишное напольное покрытие.

Бояться, что при этом будет "съедено" пространство дома не стоит, так как утепление происходит между лагами, поэтому скорее всего отметка финишного пола останется неизменной. В случае, если хочется утеплить значительно надёжнее, то изменится на 50-100 миллиметров.

Вода, газ и унитаз

Коммуникации – самый сложные с инженерной точки зрения и самый затратный этап работ. Поскольку речь идет о дачном домике, то обычно централизованно решен вопрос только с электричеством. А вот водоснабжение, канализация, газ – сугубо индивидуальные решения.

Обеспечение горячей водой, освещение и отопление – все эти параметры зависят от площади дома, количества постоянно проживающих людей и потребителей (раковины, душевые, ванные). Важно оценить стабильность электроснабжения. Обычно на новый участок подводят однофазное напряжение или три фазы мощностью до 15 кВт. Но, это могут быть и фазы со значительно более низкими показателями, которые позволяют только лампочку включить и чайник вскипятить.

© РИА Новости / Юрий Лашов

Перейти в медиабанк

Бурение скважины

Что касается водоснабжения, то вариант здесь фактически один – своя скважина. Прежде, чем заказывать бурение, лучше поговорить с соседями, есть ли у них скважины, какие глубины, каково качество воды. Узнать у потенциальных подрядчиков об опыте работы в заданной местности, какие глубины можно ожидать.

Работы с канализацией делятся на два этапа – это внутридомовая канализация (сеть труб для приема сточных вод от различных приборов, установленных в доме), и наружная (отведение воды и стоков в канализационную сеть). При расчете должны учитываться множество параметров, в том числе количество проживающих в доме человек, число сантехнических приборов, типы грунтов, размер участка, климатические условия, нормативы СНиП и другие.

При устройстве внутридомовой канализации желательно сблизить расположение ванной, туалета, кухни, таким образом сэкономить на основном коллекторе, по которому осуществляется отвод стоков в наружную канализацию.

Для наружной канализации фактически есть два варианта решений – это накопительная система и очистительная. Накопительная более простая и надежная. Поскольку является герметичной, то стоки гарантированно не попадут в грунтовые воды, в воду из скважины. Однако требуется регулярное обслуживание системы: вызов ассенизатора, обеспечение подъездных путей. Сама она представляет собой накопительный бак большого объема, который закапывается в землю и куда заходит коллектор из дома.

Очистительные системы или, как их чаще называют, септики представляют собой одно или двухкамерные емкости с полем орошения. Однокамерные работают по принципу выгребной ямы и поэтому практически не рекомендуются в домах с постоянным проживанием. Один из лучших вариантов – двухкамерные с биологическим очищением и полем орошения. В таких системах стоки сначала очищаются специальными микроорганизмами, а после отводятся в поле орошения.